Заказать
Наш опрос

Стал ли сайт Вам полезным?

Просмотреть результаты

Loading ... Loading ...
Свежие комментарии

Прикормочный кораблик своими руками

Давно витала у меня мысль построить прикормочный кораблик. Такая штука на радиоуправлении для завоза прикормки в точку ловли.

Можно купить конечно готовый, но во-первых, он стоит нормальный от 400 баксов, а мое земноводное категорически против незапланированных расходов такого плана, а во-вторых, имея за плечами Ынженерное образование, грех, как говорится, не воспользоваться.

Сказано – сделано.

Ну как сделано… там только один корпус месяц клеился, но это все технологические нюансы.

Итак. Долго выбирал из того, что есть на рынке. На ОЛХ есть в продаже корпуса, сделанные из АБС-пластика.

К примеру вот такой

но он длиной 93 см, шириной 39 и высотой 28 см. Да, у меня багажник 460 литров, но метр кораблика в нем – это перебор. Наверное, анекдот, про мужика, зашедшего за червями, а в итоге купившего джип, лодку и прицеп под наверное и не анекдот вовсе :) . Да и стоит похожий корпус порядка 100 баксов, что тоже как бы немножко дороговато.

После тщательного мониторинга форумов пришел к выводу, что плоскодонная лодка – ф топку. При малейшей волне она абсолютно не управляема, ее тупо сносит с курса. Самым оптимальным вариантом является как ни странно катамаран. Добротный такой, хорошо огруженный катамаран.

После чего принято было решение корпус не покупать, а делать оный самостоятельно из стеклопластика. Поэтому для кораблика выставлялись следующие требования (с учетом курения форумов):

1. Средней тяжести корпус, дабы был хорошо огружен.
2. Достаточная ширина – фактически, этот параметр является основополагающим – чем шире сам корпус, тем более устойчивым является кораблик при волнении.
3. Не плоское дно, а поплавки, ибо такая конструкция очень сильно улучшает курсовую устойчивость.
4. Наличие одного двигателя для экономии заряда аккумулятора.

Из полистирола толщиной 30 мм был склеен «бутерброд», из которого в дальнейшем вырезался корпус. Увы, клей для полистирола, который мне подсунули на рынке, очень долго застывает, хотя на упаковке написано – «2-3 часа». Так как клеил послою, и три последний поплавка приклеивались в последнюю очередь, то на все с окончательным застыванием клея ушло почти 4 недели.

После того, как клей высох, сама матрица была обработана шкуркой, пошпаклевана, снова обработана шкуркой.

Собственно фото того, что получилось после выклейки болванки. Решил остановиться на конструкции типа «тримаран» – три поплавка для большей устойчивости, в среднем – винт, за ним руль. И винт, и руль спрятаны в специальной нише, и расположены так, что корпус можно смело ставить на любую поверхность, не рискуя их повредить.

Следующий этап – выклейка корпуса. К сожалению, фоток не делал. Помню только, что в качестве разделителя использовал изопропиловый спирт (что в конечном итоге не дало какого-то сильного эффекта, полистирол от болванки отдирал по кусочкам). Была закуплена стеклоткань, не требующая отжига, и специальная эпоксидка. Всего было уложено 5 полный слоев с усилением еще в пару слоев сзади и спереди в ответственных местах.

После застывания эпоксидки целый день выдирал по кусочкам полистирол из корпуса, и сберечь таким образом болванку для последующего применения, к сожалению, не удалось.

Стоимость выклейки корпуса со всеми расходниками – порядка 500-600 гривен.

На Алиэкспрессе были заказаны:

1. Аппаратура управления FlySky FS-i4 2.4 ГГц – 34 бакса.

2. Регулятор скорости с реверсом для коллекторных движков – 10,79 баксов.

3. Сервопривод – 4 бакса.

4. Руль – 5 баксов.

5. Дейдвуд, с валом, 3-лопастным винтом и переходником 3.17-4 мм за 13 баксов.

Итого аппаратура и комплектующие обошлись в 67 баксов.

5. Аккумулятор. Пока решил не заморачиваться с ЛиПо, ибо они потребуют специальную зарядку с балансировкой, а это лишние расходы. Купил за 400 грн УПСовый 12В 7.2А.

6. Коллекторный движок R540S-33110 – 12В 1.6А при 5700 оборотах и крутящем моменте 217 г-см, с КПД больше 64%. Сначала хотел купить разрекламированные МАБУШИ 555, но посмотрев характеристики, пришел к выводу, что он тут и даром не нужен – 540 серия уделывает его по всем параметрам, и в 2.5 раз дешевле. Стоимость движка – порядка 300 грн на ОЛХ.

Сборка. Все фото кликабельны – тыцяем для увеличения.

Собственно берем корпус, берем всю рассыпуху, и собираем.

1. Крепление сервопривода для руля. Решил не заморачиваться, и прикрутил привод на какую-то отладочную печатную плату из текстолита. Тяга – медная проволока, проходящая внутри кембрика. Диаметр кембрика такой, чтобы проволока заходила вплотную. Под рукой не было гофры, а это единственное решение, которое полностью исключило попадание воды вовнутрь.

Винт и руль – вид снаружи

2. Крепление двигателя. Из Т-образных радиаторов от старого компьютерного БП были вырезаны две пластинки. В них просверлены отверстия для крепления моторчика и дейдвуда. Все установлено по месту, выровнено, зафиксировано термоклеем, а потом нижняя часть залита эпоксидкой с армированием стеклотканью. Получилось дубовое и монолитное крепление.

3. Крепление электроники. Из какой-то половинки старого корпуса для РЭА путем размещения на ней и фиксирования на термоклей получился модуль управления корабликом. Термоклей кстати бомбезная вещь – я раз неровно приклеил регулятор скорости, так пока отодрал, думал пласмасса треснет.

На коробке реализована кнопка питания на 2 группы контактов, индикатор напряжения аккумулятора и гнездо заряда аккумулятора.

Я уже выше писал, что решил отказаться от применения аккумуляторов типа Lipo. Аргументирую. Данного типа аккумуляторы хороши тем, что могут отдавать очень большие токи разряда. Применяются они в основном совместно с бесколлекторными движками. Аккумулятор на 4 ячейки напряжением 14.8В и емкостью 5А*ч стоит порядка 45 баксов или 1250 гривен. К нему приплюсуем зарядное с балансировкой типа iMAX B6 за 25 баксов (примерно 700 грн), и в итоге только одно питание выйдет порядка 70 долларов.

Так как я применяю коллекторный движок, с током потребления до 2А, нет смысла гоняться за крутыми батарейками. способными выдать токи разряда 25С. Для моих целей вполне достаточно обычного аккумулятора от источника бесперебойного питания на 12В 7А*ч, за 300 гривен (порядка 10 долларов), с возможностью увеличения емкости АКБ до 9А*ч. Но даже с 7 А*ч заряда аккумулятора хватает на 4 часа непрерывной езды на полном газу. При испытаниях кораблика дал порулить местным аборигенам примерно 10 лет от роду, за 2 часа непрерывной езды напряжение на аккумуляторе упало с 12.8В до 12.2В, а «пустым» аккумулятор считается при 10.8В, то есть там еще ездить и ездить.

Так как это гелевый герметичный аккумулятор, то заряжать его штатным автомобильным зарядным как бы не рекомендуется. Была собрана простейшая схема зарядного специально для гелевых аккумуляторов.

Такие типы зарядных устройств являются фактически не источником тока, а источником напряжения, то есть напряжение на них постоянно (в моем случае я выставил 13.7В), а ток по мере набора аккумулятором емкости падает. Это исключает риск «закипятить» аккумулятор постоянным током, как это часто бывает с недорогими автомобильными зарядными.

В итоге за 15 баксов (включая стоимость всей рассыпухи) я получил 7А*ч, с возможностью заряжать его от внешнего источника питания 20В.

Что вышло в итоге.

Пока собрана только нижняя часть. Вместо верхней временно прикрутил на болты 30-мм лист полистирола.

Потом подумал-подумал, и покрасил его в ярко-оранжевый цвет, так лучше видно на большом расстоянии.

Пока буду делать верхнюю часть с бункером для выгрузки прикормки, временно приклеил в качестве бункера старую сварочную маску. Для меня основная задача на сегодняшний момент – завоз поплавков на толстолобика, а с этим кораблик справляется как нельзя лучше – грузим в бункер технопланктон, поплавок, грузики, завозим в нужное место, затем натягиваем леску и сбрасываем остнастку.

Киношка.

https://youtu.be/FUFwPTpACqo

Верхняя часть.

В планах выклейка верхней части. Так как винт и руль у меня спрятаны под корпусом, то планирую один бункер для прикормки с вот такой вот системой сброса

Оставить комментарий

*